Dzień dobry, planujemy osuszyć wolnostojący (przylega do sąsiedniego garażu z jednej strony) nadziemny murowany garaż. Po przeczytaniu odpowiedzi na poprzednie pytania procedura wydaje mi się mniej więcej jasna, ale mam kilka pytań wymagających wyjaśnienia. Procedura: najpierw wybijemy wilgotną część tynku od wewnątrz, użyjemy Aquastop cream do pierwszej spoiny ponad poziom podłogi na całym obwodzie trzech ścian, gdzie znajduje się wilgoć (na zewnątrz wykonana parę lat temu nowa elewacja i nie ma na niej śladów wilgoci). Następnie zaaplikujemy tynk osuszający. Potem przystąpimy do podłogi, która jest bardzo nierówna, betonowa, ale różnie zalana „na chybcika”. Tam chcielibyśmy użyć Aquastop Bitumen 2K.
A teraz do tych pytań:
a) Czy musimy jakoś przygotowywać tę wilgotną betonową nierówną podłogę przed aplikacją Bitumenu czy dopiero po aplikacji? Szczerze mówiąc boję się, że na tej wilgotnej podłodze nic się nie trzymać, kiedy będę chciał ją wyrównać.
b) Czy można następnie na Bitumen użyć standardowej stierki wyrównującej?
c) Czy przed aplikacją Bitumenu trzeba coś penetrować na podłoże?
d) Czy musimy się skupić na tym, jak się łączy ta pozioma hydroizolacja Bitumenem z chemiczną przesłoną w ścianach? I ewentualnie jak?
Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
Dzień dobry,
to, co opisał Pan w swoim pytaniu dotyczące wykonania Systemu AquaStop Cream, jest w porządku. Oczywiście istnieją również inne niezbędne procedury, takie jak prawidłowe wiercenie powierzchni poziomej w dwóch narożnikach między trzema ścianami itp. Zakładam jednak, że zapoznał się Pan z tymi prostymi, choć ważnymi zasadami na naszych stronach internetowych, które prowadzą do niezawodnego rezultatu.
Przejdźmy teraz do konkretnych pytań dotyczących izolacji podłogi garażu przed wilgocią. Umieszczę teraz Pana poszczególne pytania w tej samej kolejności i dodam do nich swoje odpowiedzi.
a) Czy musimy jakoś przygotować tę wilgotną, nierówną betonową podłogę przed aplikacją Bitumenu, czy dopiero po aplikacji? Szczerze mówiąc, boję się, że na tej wilgotnej podłodze nic nie będzie się trzymać, kiedy będę chciał ją wyrównać.
Odpowiedź: Jeśli chcesz izolować podłogę w garażu przed wilgocią, a istniejący beton jest zawilgocony i nierówny, dla przyczepności hydroizolacji szpachlowej AquaStop Bitumen 2K ten stan nie stanowi problemu. Bitumenowa hydroizolacja szpachlowa jest nakładana kielnią, dzięki czemu można bez trudności rozciągać także nierówne kształty i powierzchnie. Jej skład opiera się na bazie wodnej, dlatego wilgotne podłoża są – w przeciwieństwie do topienia taśm asfaltowych – zaletą.
b) Czy można następnie nałożyć na Bitumen standardową szpachli wyrównującą?
Odpowiedź: Na tę hydroizolację poziomą nie jest wskazane stosowanie szpachli samoniwelatora do wyrównania powierzchni, również ze względu na to, że garaż jest garażem jezdnym, czyli o ile nie zmieni się jego przeznaczenie. Nie jestem specjalistą od szpatuli samoniwelatora, wiem, że dzielą się one na wysokości potrzebnego wyrównania i różnią się również ich wytrzymałością. Czy jednak szpachle samoniwelatora są odpowiednie do wyrównania powierzchni na hydroizolacjach bitumicznych czy taśmach asfaltowych – co do tego mam wątpliwości. Na szpachlową hydroizolację o grubości ok. 5 mm, ale też na taśmy asfaltowe, zwykle nakłada się górny beton o grubości co najmniej 70 mm, aby hydroizolacja była chroniona przed obciążeniami mechanicznymi, a raczej przed wytężeniem. Na nim wykonuje się ostateczną warstwę wykończeniową.
c) Czy trzeba penetrować podłoże przed aplikacją Bitumenu?
Odpowiedź: AquaStop Bitumen ma bardzo dobrą przyczepność do wszystkich podłoż chłonnych i niechłonnych. Jeśli jednak podłoże jest chłonne, zdecydowanie wskazane jest penetrowanie takich podłoży. Penetrowanie jest korzystniejsze dla suchych podłoży. W przypadku powierzchni zawilgoconych penetrowanie nie jest konieczne. W żadnym wypadku nie należy używać „penetraka” przeznaczonego do taśm asfaltowych do potencjalnego penetrowania podłoży. Ma on całkowicie inny skład. W przypadku izolacji tixotropowej można ewentualnie zastosować penetrację przygotowaną przez wykonawcę, wykonaną bezpośrednio ze składnika A, czyli Bitumenu w zbiorniku. Składnik B to utwardzacz znajdujący się na pokrywie pojemnika. Z 30-litrowej zawartości pobiera się np. muratorską „fanką” około jednego litra konsystencji kaszystej, którą łatwo rozpuszcza się w 9 litrach wody. W ten prosty sposób przygotowuje się niezawodną penetrację przed nałożeniem bitumicznej hydroizolacji.
d) Czy powinniśmy skoncentrować się na tym, jak ta pozioma hydroizolacja Bitumenem łączy się z chemiczną zaporą w ścianach? I ewentualnie jak?
Odpowiedź: W przypadku, gdy podłoga jest również remontowana, zdecydowanie wskazane jest podłączenie tej hydroizolacji poziomej do chemicznego podcięcia, poprzez utworzenie tzw. wanny hydroizolacyjnej. Ta sama procedura byłaby stosowana również do podcięcia mechanicznego. Oznacza to, że hydroizolacja z powierzchni poziomej rozciąga się na ściany do wysokości około 50 mm powyżej wysokości/spoiny wykonanego zastrzyku. W ten sposób te dwie hydroizolacje się ze sobą łączą. W narożnikach można przed rozciągnięciem hydroizolacji szpachlowej użyć trójkątnej taśmy bitumicznej – https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-triangle-trojhranny-bitumenovy-pas/, lub między podłogą a ścianą można utworzyć obrócony mały fabion bezpośrednio za pomocą hydroizolacji bitumicznej.
Podsumowanie: W Pana przypadku ideałem byłoby rozebrać istniejącą podłogę i wykonać nową warstwę podłogi. Na przykład po rozbiórce podłogi do odpowiedniej głębokości wykonać szpachlowy podsyp, beton podkładowy z siatką kari, rozciągnięcie lub natopienie hydroizolacji z rozciągnięciem przez chemiczne lub mechaniczne podcięcie, beton górny i jego ostateczna warstwa, takie jak na przykład wystarczająco odporne płytki ceramiczne, powłoka o wysokim obciążeniu itp.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz
Please login first to submit.
