Porady on-line dotyczące osuszania murów

Dzień dobry,
rozumiem wzmocnienie fundamentu narożnej części domu filarami betonowymi, ale nie całkiem jasne były mi znaczenie warstwy pośredniej. Odpowiem zatem tak, jak moim zdaniem powinna być rozwiązana ta sytuacja. Trzeba sobie uświadomić, że filar przebetowany będzie wcześniej czy później „przyciągać” wilgoć glebową, co jest jednak normalne i naturalne. Pasy fundamentowe lub płyta fundamentowa również nie mają hydroizolacji dolnej, ale dopiero jej pierwsza izolacja pozioma i pionowa izolują kolejne warstwy podłogi i ściany oparte na płycie od działania wilgoci glebowej, czyli podciągającej się wilgoci. To samo dzieje się w przypadku holu betonowego. Jeśli filar wzmacniający/hol będzie przebetowany do ściany, stanie się jego częścią. To jednak potrzebujemy. Ale filar również nie może być izolowany pod jego spoiną fundamentową, to jest poniżej niego. Można go oczywiście izolować od wilgoci glebowej z zewnętrznych stron, tj. ze stron bocznych, ewentualnie z góry, ale nie od dołu. Dlatego proponowałbym najpierw wykonać podczas odkopywania fundamentu domu pionową hydroizolację odsłoniętej ściany obwodowej od jej spoiny fundamentowej do wysokości terenu, a następnie przebetować filar oporowy do już izolowanej ściany. W ten sposób filar będzie pełnić swoją funkcję elementu oporowego i wzmacniającego, ale nie będzie przenosił wilgoci do ściany. Ten proponowany sposób ma jednak sens tylko w sytuacji, gdyby przebetowany hol mógł przenosić wilgoć powyżej hydroizolacji poziomej w podłodze i szczególnie do ścian obwodowych. Jeśli hydroizolacja pozioma ścian będzie wyższa niż górna część holu betonowego, betonowanie może być wykonane bez warstwy pośredniej hydroizolacyjnej, ponieważ nie może dojść do tzw. przepalowania wilgoci. Trzeba wziąć pod uwagę tę naturalną zasadę. Proszę skonkultować moją propozycję rozwiązania jeszcze ze statyczną.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz

Dzień dobry,
rozumiem wzmocnienie fundamentu narożnika domu betonowym filarem, ale nie całkiem jasne było dla mnie znaczenie warstwy pośredniej, a raczej nie jestem pewny. Odpowiem więc tak, jak sądzę, że ta sytuacja powinna być rozwiązana. Trzeba sobie uświadomić, że betonowany filar będzie wcześniej czy później „wciągać” w siebie wilgoć gruntową, co jest jednak normalne i naturalne. Fundamenty pasowe lub płyta fundamentowa również nie mają dolnej izolacji wodnej, ale dopiero jej pierwszy poziomy i pionowy izolacja chroni dalsze warstwy podłogi i ścian murowanych na płycie przed działaniem wilgoci gruntowej, czyli wznoszące się wilgoci. To samo się dzieje z betonowym wielościanem. Jeśli wzmacniający filar/wielościan będzie betonowany do ściany, stanie się jego częścią. To jednak potrzebujemy. Ale filara nie można izolować poniżej jego połączenia fundamentowego, to jest pod nim. Można go oczywiście izolować od wilgoci gruntowej z zewnętrznych stron, czyli z boków, ewentualnie z góry, ale nie od dołu. Dlatego proponowałbym najpierw wykonać przy odkopaniu fundamentu domu pionową izolację wodną odsłoniętej ściany obwodowej od jej połączenia fundamentowego do poziomu terenu, a następnie betonować filar osłonowy do już izolowanej ściany. W ten sposób filar pełnić będzie swoją funkcję elementu osłonowego i wzmacniającego, ale nie będzie przenosić wilgoci do ściany. Ta proponowana procedura ma jednak sens tylko w sytuacji, gdyby betonowany wielościan mógł przenosić wilgoć powyżej poziomej izolacji w podłodze i szczególnie do ścian obwodowych. Jeśli pozioma izolacja ścian będzie wyższa niż górna część betonowego wielościanu, betonowanie może być wykonane bez izolacyjnej warstwy pionowej, ponieważ nie może dochodzić do tzw. przemostu wilgoci. Tę prawidłowość trzeba brać pod uwagę. Moja propozycja rozwiązania skonsultuj jeszcze ze statycznikiem.

Pozdrawiam serdecznie
Jiří Schwarz

Dziękuję za wiadomość, tak, tą warstwą pośrednią miałem na myśli to, o czym piszecie, czyli że przed wykonaniem podziemnego filara, który połączy się z fundamentem, ten fundament należy pokryć bitumenem 2K. Czy trzeba chronić ten nałożony materiał przed wylaniem betonu, czy po prostu może być beton/powłoka/fundament? Dom jest historyczny, w miejscu, gdzie będzie słup wzmacniający, podłoga jest nowa, wentylowana, dom stoi w łagodnym terenie, dlatego poziom ostatecznej warstwy podłogi jest około metr powyżej poziomu terenu. Mam jeszcze jedno pytanie – czy ma sens pokryć bitumenem sam podziemny filar betonowy z góry (filar jest pochyły w kierunku od obiektu)? Skonzultuję to potem ze statystą. Dał nam rekomendację, ale nie konkretne materiały. Dziękuję bardzo!

Dziękuję za wiadomość, tak, tą warstwą pośrednią miałem na myśli to, o czym piszecie, czyli że przed wykonaniem podziemnego filara, który połączy się z fundamentem, ten fundament należy pokryć bitumenem 2K. Czy trzeba chronić ten nałożony materiał przed wylaniem betonu, czy po prostu może być beton/powłoka/fundament? Dom jest historyczny, w miejscu, gdzie będzie słup wzmacniający, podłoga jest nowa, wentylowana, dom stoi w łagodnym terenie, dlatego poziom ostatecznej warstwy podłogi jest około metr powyżej poziomu terenu. Mam jeszcze jedno pytanie – czy ma sens pokryć bitumenem sam podziemny filar betonowy z góry (filar jest pochyły w kierunku od obiektu)? Skonzultuję to potem ze statystą. Dał nam rekomendację, ale nie konkretne materiały. Dziękuję bardzo!

Dziękuję za wiadomość, tak, tą warstwę pośrednią miałem na myśli to, o czym piszecie, czyli że przed wykonaniem podziemnego filara, który połączy się z fundamentem, ten fundament należy pokryć bitumem 2K. Czy trzeba jakoś chronić ten nałożony materiał przed zalaniem betonem, czy po prostu może być beton/nałożenie/fundament? Dom jest zabytkowy, w miejscu gdzie będzie wykonywany filar, podłoga jest nowa, przewietrzana, dom znajduje się na terenie o łagodnym spadku, dlatego poziom ostatecznej warstwy podłogi to około metr powyżej poziomu terenu. Mam jeszcze jedno pytanie – czy ma sens pokrycie bitumem od góry podziemnego filara betonowego (filar ma spadek w stronę od obiektu)? Następnie skonsultuję to ze statikiem. Dal nam rekomendację, ale nie konkretne materiały. Dziękuję bardzo!

Statyk rzeczywiście rozpatruje inną płaszczyznę problemu i jego zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie statyczne domu. Słup znajdujący się poniżej poziomu gruntu będzie stykał się z wilgocią gruntową poprzez swoją powierzchnię fundamentową na planie, dlatego izolowanie jego boków i góry nie jest bezwzględnie konieczne. Będzie to zdecydowanie betonowy słup zbudowany z betonu wysokiej jakości ze wzmocnieniem stalowym, a zatem jego trwałość będzie znaczna. Ale rzeczywiście, jeśli będziecie izolować słup hydroizolacją plastyczną, np. AquaStop Bitumen 2k na jego bokach, a także od góry, większość jego powierzchni nie będzie w bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Bitumiczna hydroizolacja plastyczna jest wysoce odporna na ciśnienie, rozciąganie, a także na działanie chemiczne, dlatego nie ma potrzeby jej ochrony. Niemniej jednak zdecydowanie dobrze jest ją przynajmniej przykryć, np. folią wentylacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ale jeśli pytacie o ochronę hydroizolacji w warstwie pośredniej, jak ją nazwaliśmy, zdecydowanie nie przykrywajcie jej niczym, aby nie powstała dodatkowa grubość warstwy, która byłaby bardziej ściśliwa, co statykę na pewno nie ucieszyłoby. Pionowa hydroizolacja będzie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez betonowy słup.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

Statyk rzeczywiście zajmuje się inną płaszczyzną i jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie stateczności domu. Filar podpodziemny będzie w kontakcie z wilgością gruntową przez swoją powierzchnię fundamentową, dlatego jego izolacja z boków i od góry nie jest bezwzględnie konieczna. Na pewno będzie to betonowy filar zbudowany z wysokiej jakości betonu ze wzmocnieniem stalowym, więc jego żywotność będzie znaczna. Ale prawdą jest, że jeśli będziesz izolować filar stęrkową hydroizolacją np. AquaStop Bitumen 2k na jego bokach, ale także od góry, większość jego powierzchni nie będzie w bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Bitumenowa stęrka hydroizolacyjna ma bardzo wysoką odporność na naciski, rozciąg, a także odporność chemiczną, dlatego nie ma potrzeby jej chronić. Mimo to z pewnością warto ją co najmniej przykryć np. folią nopową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ale jeśli pytasz o ochronę hydroizolacji w warstwie pośredniej, jak ją nazwaliśmy, na pewno nie przykrywaj jej niczym więcej, aby nie powstała dodatkowa grubość warstwy pośredniej, która byłaby bardziej ściskalna, co na pewno nie ucieszyłoby statyka. Pionowa hydroizolacja będzie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez betonowy filar.

Z przyjaźni pozdrowieniami
Jiří Schwarz

Statyk rzeczywiście zajmuje się inną płaszczyzną i jego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie stateczności domu. Słup podpiwnicznego poziomu będzie w kontakcie z wilgocią gruntową poprzez swoją powierzchnię fundamentową, dlatego jego izolowanie z boków i od góry nie jest ściśle konieczne. Będzie to na pewno betonowy słup wykonany z betonu wysokiej jakości ze zbrojeniem stalowym, a zatem jego trwałość będzie znaczna. Jednak jest prawdą, że jeśli izolowaćbędziecie słup szpachlą hydroizolacyjną, np. AquaStop Bitumen 2k, zarówno na jego bokach, jak i od góry, większość jego powierzchni nie będzie w bezpośrednim kontakcie z gruntem.
Bitumenowa szpachla hydroizolacyjna wykazuje wysoką odporność na ciśnienie, rozciąganie, a także odporność chemiczną, dlatego nie trzeba jej chronić. Niemniej jednak zdecydowanie warto ją przynajmniej przykryć, np. folią nopową, aby chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli zaś pytacie o ochronę hydroizolacji w warstwie pośredniej, jak ją nazwaliśmy, na pewno nie przykrywajcie jej niczym więcej, aby nie powstała dodatkowa grubość warstwy pośredniej, która byłaby bardziej ściśliwa, co statyka na pewno by się nie podobało. Hydroizolacja pionowa będzie chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez betonowy słup.

Z przyjaznymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz

Dziękuję za wszystko, teraz to rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie – powierzchnia, którą będziemy przetwarzać tym bitumenem, jest stosunkowo mała – ok. 240×50 przy fundamentach i 158×240 do ewentualnego przetworzenia górnej części betonu cokołu. Co zrobić, jeśli nie wykorzystamy wszystkiego, czy można to jakoś przechowywać do późniejszego użytku, albo zmieszać tylko tyle ile potrzebujemy, czy to skomplikowane 🙂 dziękuję.

Dziękuję za wszystko, wszystko jest dla mnie jasne. Mam jeszcze jedno pytanie – powierzchnia, którą będziemy tratować tym bitumenem, jest stosunkowo niewielka – ok. 240×50 przy fundamentach i 158×240 na ewentualne zabezpieczenie górnej części betonowego cokołu. Co zrobić, jeśli nie zużyjemy wszystkiego, czy da się to jakoś przechowywać do późniejszego użytku, albo czy można przygotować tylko tyle ile potrzebujemy, czy to jest skomplikowane 🙂 dzięki.

Dzień dobry,
AquaStop Bitumen 2K® Flex to tixotropowa hydroizolacja do użytku wewnętrznego i zewnętrznego ze zmodyfikowaną emulsją bitumiczną/składnik A i przyspieszaczem twardnienia/składnik B. Składnik B to sypki proszek, który znajduje się w woreczku między górnymi pokrywami opakowania. Jeśli chcesz przetwarzać 30-litrowe opakowanie etapami, wyjmij składnik A/bitumen, np. 50% objętości, wymieszaj go poza opakowaniem ze składnikiem B, ale również 50% zawartości woreczka. Po prostu zawsze w proporcjach bezpośrednich. Przykład: 50% składnika A z 50% składnika B, 30% składnika A z 30% składnika B itd. Po wyjęciu składnika A należy pokryć powierzchnię bitumicznego składnika A folią polietylenową, aby bitum nie miał bezpośredniego kontaktu z powietrzem. Oczywiście następnie zamknąć wiadro pokrywką. W ten sposób, przy stopniowym przetwarzaniu 30-litrowego wiadra, składnik A pozostanie miękki przez kilka miesięcy.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

Dzień dobry,
AquaStop Bitumen 2K® Flex to tixotropowa hydroizolacja do użytku wewnętrznego i zewnętrznego z modyfikowaną emulsją bitumiczną/składnik A i przyspieszaczem utwardzania/składnik B. Składnik B to sypki proszek przechowywany w woreczku między górną pokrywą opakowania. Jeśli chcesz przetwarzać 30-litrowe opakowanie etapami, odejmij składnik A/bitumen, na przykład 50% objętości, i wymieszaj go poza opakowaniem ze składnikiem B, ale również 50% zawartości woreczka. Po prostu zawsze w proporcjach 1:1. Przykład: 50% składnika A z 50% składnika B, 30% składnika A z 30% składnika B itp. Po odebraniu składnika A należy zakryć powierzchnię bitumiczną składnika A warstwą polietylenu, aby bitum nie miał bezpośredniego kontaktu z powietrzem. Oczywiście następnie zamknąć wiadro pokrywką. W ten sposób, przetwarzając stopniowo 30-litrowe wiadro, składnik A pozostanie w stanie plastycznym przez wiele miesięcy.

Przyjazne pozdrowienia
Jiří Schwarz

Dzień dobry, mam jeszcze jedno pytanie do konsultowanego projektu – już kupiłem przez e-shop Aquastop Bitumen 2k. Podczas odkopania fundamentów zabytkowego domu, który rozwiązuję i podpieram wspomnianym monolitem klinowym, odkryłem, że fundamenty nie są w idealnym stanie – kamień łamany, glina, szczeliny i szczerbiny między kamieniami, ewentualnie mniejsze kamienie jako wypełnienie, które tam zbyt dobrze nie trzymają się. Czy mógłbyś mi zaproponować procedurę lub materiał, którym powinienem przygotować podłoże, aby bitumowa stierka dobrze przylegała? Zaprawa uniwersalna do tego celu nie bardzo się nadaje, ponieważ zawiera dużo cementu, co mogłoby nie być korzystne dla domu historycznego. A może to w tym przypadku kwestia drugorzędna? Doradził mi, że mogę podłoże naprawić za pomocą bauxitu NHL 3,5, ale nie wiem, czy to odpowiednie pod bitumen i czy nie jest szkodliwe między beton a fundament oprócz bitumenu kłaść jeszcze jedną „warstwę”.
Dziękuję za cierpliwość przy pytaniach,
MH

Dzień dobry, mam jeszcze jedno pytanie do konsultowanego projektu – już zakupiłem przez e-shop Aquastop Bitumen 2k, a przy odsłanianiu fundamentów historycznej chałupy, którą rozwiązuję i podpieram wspomnianym klinem monolitycznym, stwierdziłem, że fundamenty nie są w idealnym stanie – łamany kamień, glina, szczeliny i luki między kamieniami, czasami mniejsze kamienie jako wypełnienie, które tam słabo trzymają się. Czy mógłbyś mi zaproponować procedurę lub materiał, którym mam przygotować fundament, aby bitumenowa masa dobrze do niego przywierała? Zwykła zaprawa nie bardzo się do tego nadaje, bo zawiera dużo cementu, co mogłoby być niekorzystne dla domu historycznego. Czy to w tym przypadku drugorzędne? Dostałem radę, że mogę podłoże naprawić wapnem NHL 3,5, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie pod bitumenem i czy nie jest szkodliwe między beton a fundament poza bitumenem dodawać jeszcze jedną „warstwę”.
Dzięki za cierpliwość z pytaniami,
MH

Dzień dobry,
w wyszukiwarce Google przy wpisaniu „bauxit NHL 3,5” pojawia się produkt od Baumitu – Baumit NHL 3,5 – naturalne wapno hydrauliczne 25 kg. Jednak dla Pana celów nie byłoby to odpowiednie.
Izolacja bitumiczna powinna być naniesiona na solidne podłoże, a wapno hydrauliczne, nawet zmieszane z piaskiem, takiego podłoża nie stworzy. Gdyby chodziło o tynk, byłoby to całkowicie w porządku, ale jako podłoże do nałożenia izolacji fundamentów zdecydowanie nie jest właściwe. Malta uniwersalna jest w tym przypadku korzystna, niezależnie od tego, czy zawiera wyższy udział cementu. Nie sądzę, aby doszło do istotnej niekorzystnej reakcji z kamieniem fundamentowym. Procedury proponujemy dla fundamentów, a nie dla części naziemnych domu.
Jest też kwestią, o jaki rodzaj łamanego kamienia chodzi. Jeśli nie mowa przede wszystkim o kamieniu opokowym i piaskowcowym, to w ogóle się tego nie obawiałbym. To jednak tylko moja opinia.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz