cześć wszędzie widzę, że każdy wierci injektaż ścian obwodowych z zewnątrz, ale ja robię to od wewnątrz pomieszczenia w kierunku na zewnątrz — czy to źle? Napełnię to kremem i włożę waszą zatyczkę z polistyrenu. Dzięki za odpowiedź.
Dzień dobry,
przyczyną jest to, że ściany obwodowe zwykle wiercze się od strony zewnętrznej, dlatego rzeczywiste zdjęcia są robione z zewnątrz. W tym forum znajdziesz jednak sporo zdjęć od poszczególnych pytających, na których udokumentowano injektaż ścian obwodowych realizowany ze strony wewnętrznej. A co ze ścianami wewnętrznymi? Która jest lewa, a która prawa strona ściany wewnętrznej? Obie strony są oczywiście wewnętrzne. Określenie lewa i prawa strona ściany wewnętrznej to tylko kwestia perspektywy. Z tego wynika jasno, że absolutnie nie ma znaczenia, z której strony przeprowadzi się injektaż. Otwory wiercące prowadzą się na całą grubość muru z niewielkim skróceniem, dlatego jest jasne, że nie ma znaczenia, z której strony injektaż wykonany. Odpowiedź znajdziesz również w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=Pfh2rDzg9Ng&t=8s . Nie zepsuł(a/eś) zatem nic.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz
Dzień dobry,
wynika to z tego, że ściany zewnętrzne są zwykle wiercone od strony zewnętrznej, dlatego rzeczywiste zdjęcia są robione z eksteriera. W tym poradniku znajdzie Pan jednak również znaczną liczbę zdjęć od poszczególnych pytających, na których udokumentowano injektaż ścian zewnętrznych realizowany z strony wewnętrznej. A co ściany wewnętrzne? Która jest lewa, a która prawa strona ściany wewnętrznej? Obie strony są oczywiście wewnętrzne. Nazwanie lewej i prawej strony ściany wewnętrznej to tylko kwestia perspektywy. Z tego wynika jasno, że wcale nie ma znaczenia, z której strony wykonane jest injektowanie. Otwory wiercące prowadzą przez całą grubość muru z niewielkim skróceniem, dlatego jest jasne, że nie ma znaczenia, z której strony zostanie wykonane injektowanie. Odpowiedź znajdzie Pan również w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=Pfh2rDzg9Ng&t=8s . Nic więc Pan nie zepsuł.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz
Chodzi mi głównie o to, aby nie powstawały mosty termiczne, więc jeśli zabuję szczelinę od wewnętrznej strony pomieszczenia, to jest prawidłowe?
Chodzi mi głównie o to, aby nie powstawały mosty termiczne, dlatego jeśli wstawię zatyczkę od wewnętrznej strony pomieszczenia, to jest prawidłowe?
Tak, umieszczenie korka w otworach wiertniczych od strony wewnętrznej ściany obwodowej nie powoduje powstania mostków termicznych. Twierdzenie to zostało sprawdzone testami termowizyjnymi.
Z pozdrawieniami
Jiří Schwarz
Tak, przy wstawieniu korka do wylotu otworów wiertniczych od strony wewnętrznej ściany obwodowej nie powstają mostki cieplne. To stwierdzenie zostało zweryfikowane badaniami termowizyjnymi.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
Jiří Schwarz
Dzień dobry, mam pytanie. Wilgotna ściana w rogu domu, od podłogi do sufitu, widoczne są krople rosy. Fasada nie ocieplona i wygląda na to, że idzie głębiej w ściany. Niestety już pojawia się pleśń. Kiedyś na zewnątrz robiona była izolacja wokół domu, ale nie została wykonana profesjonalnie. Ponadto zauważyłem, że teren na zewnątrz jest wyższy niż wewnątrz. Czy mogę poprosić o radę? Czy wystarczy wykonać injektaż kremowy? Czy lepiej wyrównać wysokość terenu i ponownie zrobić izolację wokół domu. Dziękuję David.
Dzień dobry,
moje rady opierają się na założeniu, że chodzi o dom, który nie jest całkowicie podpiwniczony albo przynajmniej jego strona będąca przedmiotem sanacji nie jest podpiwniczona. Nie ma potrzeby obniżania terenu względem poziomu podłogi parteru, pod warunkiem że przeprowadzony zostanie wykop, a mur od wysokości terenu aż do fundamentu zostanie opatrzony pionową hydroizolacją. Nie można zastosować tylko folię nopową, lecz trzeba wykonać lepszą hydroizolację – czy to bitumenową stęrkową – zobacz – https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/ , czy za pomocą natapialnych pasów asfaltowych. Pasy asfaltowe gorzej się jednak natapialają na powierzchnie pionowe i na podłoża zawilgocone. Dlatego korzystniejsza jest wspomniana hydroizolacyjna stęrka, która jest tzw. bezszwowa, wilgotne podłoże jest zaletą, a w wykopie prawie zawsze się je spotyka, i łatwo nanosi się pędzlem na konstrukcje pionowe.
Zatem wysokość terenu nie musi być obniżana względem podłogi. Drugie rozwiązanie to, jak również się pytacie. Jeśli obniżycie teren poniżej dolnej krawędzi podłogi, co dotyczy niepodpiwniczonego rzutu domu, wówczas nie jest konieczny wykop itd… Jeśli będziecie postępować zgodnie z pierwszą lub drugą propozycją poprzez wykop albo obniżenie terenu i jeśli na poziomie podłogi wykonacie dodatkową hydroizolację w celu uniemożliwienia kapilarnego zawilgocenia murów, albo Systemem AquaStop Cream, albo mechanicznym podcięciem, w obydwu powyżej opisanych procedurach mury w pomieszczeniach zaczną wysychać. Mury od miejsca injektażu, tzn. od podłogi pomieszczeń mieszkalnych, nie będą już zasilane wilgocią ziemną z dołu, czyli z ich fundamentu, ani też z kierunku bocznego, tzn. z niezaizolowanej ziemi, która byłaby powyżej poziomu podłogi, jak opisujecie. Dalszy możliwy problem może wynikać z kondensacji. Może być ona spowodowana niewystarczającym oporem cieplnym istniejących murów obwodowych w połączeniu z wyższą wilgotnością powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Podwyższona wilgotność powietrza będzie prawdopodobnie spowodowana tym, że mury są wilgotne. Dlatego też wilgoć paruje do pomieszczeń wewnętrznych. Możliwe jest również podwyższanie się wilgotności powietrza w pokojach w wyniku działalności ludzi lub przebywania większej liczby osób na m³, a także niewystarczającą wentylacją itd. Niemniej jednak trzeba zacząć od osuszenia murów obwodowych, ale również wewnętrznych, ewentualnie podłogi. W jakim stanie się znajdują, nie wspominacie. To jest moim zdaniem najwyższym priorytetem. Jeśli jednak kondensacja w miejscach, które opisujecie, się nie ustąpi, konieczne będzie ocieplenie fasady lub w obszarze powstania kondensacji usunięcie tynków i otynkowanie tych miejsc np. z jednometrowym przesunięciem tynkiem klimatycznym lub termoizolacyjnym. Poniżej przekazuję Wam link do tynku klimatycznego, który spełnia cztery ważne kryteria. Jest wysoce paroprzepuszczalny, ma wysoki opór cieplny, „pracuje” z wewnętrznym klimatem dzięki znacznej zawartości perłitu w mieszaninie i na jego powierzchni nie mogą się osadzić zarodniki pleśni, ponieważ zawiera w swoim składzie wysokie pH, które nie sprzyja tworzeniu się i rozmnażaniu pleśni. Tynk klimatyczny – zobacz – https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/klimaticka-omitka/
Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz
Please login first to submit.
