Porady on-line dotyczące osuszania murów

Dzień dobry, panie Martinie,
dziękuję za Pana pytanie. Problematyka pół-piwnic, gdzie mur jest w bezpośrednim kontakcie z otaczającą gruntem i nie można go odkopać z zewnątrz, to bardzo częsty temat w mojej poradni. Ma Pan całkowitą rację, że sama pozioma wtryskowość przy podłodze w tym przypadku nie rozwiąże problemu bocznego docierania wilgoci z terenu.
We wnętrzu, gdzie planuje Pan obkład ceramiczny, sytuacja jest specyficzna. Obkład jest nieprzepuszczalny i wilgoć pod nim w zasadzie się „zamyka”. Aby obkład z powodu długotrwałego działania wilgoci z podłoża nie odpadał, konieczne jest stworzenie pod nim skutecznej bariery hydroizolacyjnej.
Oto moja analiza technologiczna Pana rozważań i rekomendowany sposób postępowania:
Beton wodoszczelny na ściany pionowe?
Pana pomysł na wodoszczelny beton jako podłoże do obkładu ma logiczny sens, ale napotyka zasadniczy problem w praktycznym wykonaniu.
• Beton wodoszczelny bardzo dobrze się pracuje na powierzchniach poziomych (betonowanie podłóg i płyt), ale naniesienie go na ścianę pionową tak, aby nie odpadał i stworzył spójną warstwę, jest w praktyce bardzo trudne.
• Musiałby Pan pracochłonnie obudować ścianę (ubić szalunkami) i wypełnić szczelinę między szalunkiem a murem betonem.
• Z tego powodu znacznie bardziej praktycznym i pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie hydroizolacyjnej masy szpachlowej, nanoszej bezpośrednio na oczyszczony i naprawiony mur.
Rekomendowany sposób postępowania: „Ramka wtryskowa” i zakotwiona hydroizolacja
Aby uzyskać maksymalną niezawodność, rekomenduje stworzenie zamkniętej całości izolacyjnej, tzw. „oprawirane okienko”, i mechanicznie zabezpieczyć izolację pionową:
1. Oddzielenie konstrukcji wtryskowe:
• Wykonać poziomą wtryskowość systemem AquaStop Cream® przy podłodze i drugą linię ok. 5 cm powyżej poziomu zewnętrznego terenu.
• Połączyć te linie wtryskowanymi liniami pionowymi po bokach ściany. W ten sposób oddzielić ścianę z obkładem niezależnie od pozostałych konstrukcji, aby wilgoć się do nich nie przenosiła.
2. Izolacja pionowa z mechanicznym zakotwiczeniem (To jest „sprytny trik”, który sprawdził się w praktyce): Zamiast betonu użyć masy bitumicznej AquaStop Bitumen 2K. Posiada doskonałą przyczepność chemiczną do podłoża, którą poniżej obkładu rekomenduje jeszcze mechanicznie „zabezpieczyć”:
• Pierwsza warstwa: Naniesć bitumin i lekko wcisnąć w niego perlinkę.
• Mechaniczne zakotwiczenie: Drugiego dnia, gdy masa utwardnieje, mechanicznie je zakotwić przez perlinkę za pomocą krótkich kołków talerzowych. Siatka zakotwiczenia nie musi być gęsta. Kołki w tym przypadku nie służą do pierwotnego przyczepiania izolacji (to zapewnia wiązanie chemiczne bitumenu), ale pełnią rolę trwałego mechanicznego elementu kotwiczącego na przyszłość.
• Zwiększenie odporności: Tym połączeniem w regularnym rozkładzie zasadniczo podwyższyć całkowitą odporność mechaniczną izolacji, szczególnie jej wytrzymałość na rozciąganie, ale przede wszystkim na odrywanie od ściany.
• Druga warstwa: Kołki i całą powierzchnię przekryć drugą warstwą bitumenu (łączna grubość 4–6 mm) i zębatą paca utworzyć poziome drobne fałdki, aby nie wycisnąć zbyt głębokich bruzd.
3. Ostateczny obkład:
• Wewnętrzną masę bitumiczną wyciągnąć ok. 5–10 cm powyżej górnej linii wtryskowej, aby powstało doskonałe połączenie.
• Na pofałdkowany bitumin naniesć elastyczne kleju, i przygotowany podłoże będzie gotowy do klejenia obkładu ceramicznego.
Ten sposób postępowania łączy wiązanie chemiczne bitumenu i mechaniczne zakotwiczenie, tworząc tym samym twardą skorupę, która niezawodnie opiera się ciśnieniu wilgoci z ujemnej strony pod obkładem i zapobiega przenikającej wilgoci w dalsze przesunięcia lub przemiany. Ta wersja naprawy ściany poniżej poziomu terenu pół-piwnic jest odpowiednia, jeśli na ścianę nie działa ciśnieniowa woda, co u pół-piwnic prawie wykluczam. Również musiałby Pan zanotować okresowe przecieki wody, o czym Pan nie wspomina.

Z przyjaznym pozdrowieniem,
Jiří Schwarz
Pana doradca do sanacji murów

Przykład zakotwiczenia kołkami talerzowymi pierwszej warstwy hydroizolacyjnej przez perlinkę i pofałdkowanej powierzchni w drugiej warstwie.

Dzień dobry, panie Marcinie,
dziękuję za Pańskie pytanie. Problematyka pomieszczeń półpiwniczych, gdzie mur jest w bezpośrednim kontakcie z otaczającą glebą i nie można go odkopać z zewnątrz, to w mojej poradni bardzo częsty temat. Mają Panowie absolutnie rację, że sama iniekcja pozioma u podłogi w tym przypadku nie rozwiąże bocznego naporu wilgoci z terenu.
We wnętrzu, gdzie planują Panowie kafelkowanie ceramiczne, sytuacja jest specyficzna. Kafelki są nieprzepuszczalne i wilgoć pod nimi praktycznie się „zamyka”. Aby kafelki nie odpadały w wyniku długotrwałego oddziaływania wilgoci podłoża, konieczne jest utworzenie pod nimi funkcyjnej bariery hydroizolacyjnej.
Oto moja analiza techniczna Pańskich rozważań i rekomendowany postępowanie:
Beton wodoszczelny na ściany pionowe?
Pańska idea betonu wodoszczelnego jako podłoża do kafelków ma logiczny sens, ale napotyka podstawowy problem przy wykonaniu technicznym.
• Beton wodoszczelny bardzo dobrze się pracuje na powierzchniach poziomych (betonowanie podłóg i płyt), ale nanoszenie go na ścianę pionową tak, aby nie odpadł i utworzył spójną warstwę, jest w praktyce bardzo trudne.
• Musiałbyś dokładnie szalować ścianę (rozpórkami) i lukę między szalowaniem a murem wypełnić betonem.
• Z tego powodu rozwiązaniem znacznie praktyczniejszym i pewniejszym jest zastosowanie hydroizolacyjnej masy szpachlowej, którą nanosi się bezpośrednio na oczyszczony i naprawiony mur.
Rekomendowany postępowanie: Rama iniekcyjna i kotwiona hydroizolacja
Dla maksymalnej niezawodności rekomenduję utworzenie zamkniętego całości izolacyjnej, tzw. „oprawioneego okienka”, i zabezpieczenie izolacji pionowej mechanicznie:
1. Oddzielenie konstrukcji iniekcją:
• Wykonasz iniekcję poziomą systemem AquaStop Cream® u podłogi i drugą linię ok. 5 cm powyżej poziomu terenu zewnętrznego.
• Te linie powiążesz iniekcjami pionowymi po bokach ściany. W ten sposób niezależnie oddzielisz ścianę z kafelkami od pozostałych konstrukcji, aby wilgoć się do nich nie przenosiła.
2. Izolacja pionowa z mechanicznym zakotwiczeniem (To jest „trick”, który sprawdził się w praktyce): Zamiast betonu użyj masy bitumicznej AquaStop Bitumen 2K. Ma doskonałą przyczepność chemiczną do podłoża, którą poniżej kafelków rekomenduje dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie:
• Pierwsza warstwa: Nałóż bitumin i lekko wciśnij w niego perlinę.
• Zakotwiczenie mechaniczne: Dzień później, gdy masa utwardnie, zakotwicz ją mechanicznie przezperlinę za pomocą krótkich kotew talerzowych. Rozstaw kotew nie musi być gęsty. Kotwy w tym przypadku nie służą do wstępnego przytrzymania izolacji (to zapewnia wiązanie chemiczne bitumenu), ale działają jako trwały element zakotwiczenia mechanicznego na przyszłość.
• Zwiększenie odporności: Tym połączeniem w stałym rozstawie zasadniczo zwiększysz całkowitą odporność mechaniczną izolacji, zwłaszcza jej wytrzymałość na rozciąganie, ale przede wszystkim na odrywanie od ściany.
• Druga warstwa: Kotwy i całą powierzchnię przełóż drugą warstwą bitumenu (całkowita grubość 4–6 mm) i zębatką vytworz poziome delikatne zmarszczenia, żebyś nie wycisnął zbyt głębokich rowków.
3. Finalne kafelkowanie:
• Wewnętrzną masę bitumiczną wyciągnij ok. 5–10 cm powyżej górnej linii iniekcji, aby powstało doskonałe połączenie.
• Na zmarszczony bitumin nałóż elastyczne lepidło, i tak będziesz miał przygotowane podłoże do klejenia kafelków ceramicznych.
Ten postępowanie łączy wiązanie chemiczne bitumenu i zakotwiczenie mechaniczne, tworząc solidną warstwę, która niezawodnie wytrzyma nacisk wilgoci z ujemnej strony pod kafelkami i zarazem zapobiegnie podciąganiu wilgoci na dalsze przesunięcia lub przemieszzczenia. Ten wariant renowacji ściany poniżej poziomu terenu półpiwniczki jest odpowiedni, jeśli na ścianę nie oddziałuje woda pod ciśnieniem, co w półpiwniczce prawie wykluczam. Musiałbyś także zanotować okazjonalne przeciekanie wody, o czym nie wspominasz.

Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz
Twój poradca ds. sanacji murów

Przykład zakotwiczenia kotewami talerzowymi pierwszej warstwy hydroizolacyjnej poprzez perlinę i zmarszczoną powierzchnię w drugiej warstwie.

Dzień dobry,

dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedź! Pomysł z kotkami i kołkami na pewno wykorzystam, myślę, że taka mechaniczna opora za kilka złotych będzie na pewno przydatna.
Jednocześnie prawdopodobnie uzupełnię ścianę również iniekcją kremową na całej powierzchni, aby ograniczyć degradację muru.

Miałbym jeszcze jedno pytanie: Dlaczego iniekcja pozioma ma być wykonana dopiero ponad podłogą? Czy chodzi o poziom powyżej warstwy hydroizolacyjnej podłogi (np. betonowego podkładu) czy powyżej warstwy końcowej, na którą się kładzie pokrycie? Wolałbym już izolować ściany poniżej poziomu pokrycia, aby widoczna ściana była na pewno sucha. Czy istnieje jakiś powód, którego nie widzę? Wydaje mi się najbardziej rozsądne wykonać iniekcję poziomą jak najniżej (tutaj chodzi mi już o ścianę, która nie znajduje się poniżej poziomu terenu).

Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
Z pozdrawieniami
Martin

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź! Pomysł z kołkami i kołkami rozprężnymi na pewno wykorzystam, sądzę, że takie mechaniczne wsparcie za kilka złotych będzie na pewno przydatne.
Jednocześnie chyba uzupełnię jeszcze ścianę rozproszoną injekcją kremową, aby ograniczyć degradację muru.

Miałbym jeszcze jedno pytanie: Dlaczego injekcja pozioma ma być wykonywana dopiero nad podłogą? Chodzi o to nad warstwą hydroizolacyjną podłogi (np. beton podkładowy) czy nad warstwą końcową, na którą kładzie się pokrycie? Chętnie bym już izolował ściany poniżej poziomu pokrycia, aby widoczna ściana była na pewno sucha. Czy jest tam jakiś powód, którego nie widzę? Wydaje mi się najbardziej sensowne wykonać injekcję poziomą jak najniżej (tutaj chodzi mi już o mur, który nie znajduje się poniżej poziomu terenu).

Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
Z poważaniem
Martin

Dzień dobry, panie Martinie,
nawiązuję do Pana drugiego pytania dotyczącego wysokości linii iniekcji. Pana rozumowanie, aby przeprowadzić iniekcję jak najniżej, jest logiczne, ale w praktyce trzeba przestrzegać ścisłych reguł wysokości, aby nie doszło do niepożądanego efektu tzw. przemostu wilgoci. Te reguły są uniwersalne i dotyczą zarówno iniekcji kremowej, jak i metod mechanicznych.
Mam dla Pana jedną moją prywatną, może trochę zabawną, ale sprawdzoną przez lata wskazówkę, którą roboczo nazywam „regułą Schwarza wewnętrznego dialogu”: Zanim zacznecie wiercić murek, spróbujcie się na tę ścianę przyjrzeć i zadać sobie jedno proste pytanie:
„Co dokładnie znajduje się w tym miejscu przyszłej iniekcji po drugiej stronie ściany?”
Jeśli odpowiecie sobie, że jest tam powietrze/pomieszczenie (jesteście powyżej terenu) lub już zaizolowana podłoga, do przemostu wilgoci oczywiście dojść nie może i wybrana wysokość jest prawidłowa. Jeśli jednak byłaby tam wilgotna ziemia, zasypka podłogi itp. powyżej poziomu Waszego otworu, kurtyna wprawdzie powstanie we ścianach równie niezawodnie i będzie funkcjonalna, ale wilgoć ją po prostu „przemości” ponad nią z kierunku bocznego. Wynik sanacji byłby wtedy pogorszony, chociaż sama kurtyna pełni swoją funkcję bariery.
1. Sytuacja, gdy podłogi nie są wyrywane (np. przy ścianach wewnętrznych)
W przypadku, gdy w pomieszczeniu pozostają istniejące podłogi, wysokość iniekcji jest zasadniczo określona ich poziomem.
• Ograniczenia techniczne w wnętrzu: Przy wierceniu ze strony wewnętrznej ogranicza nas obudowa wiertarki. Zwykłą wiertarką SDS można wiercić poziomo całkiem wygodnie najniżej w przedziale 4–5 cm nad podłogą. W przypadku wewnętrznych ścian działowych, gdzie nie wyrywają Państwo podłóg, istniejąca podłoga poniżej Was nawet nie puści, co jednak nie oznacza, że sanacja ścian wewnętrznych nie będzie udana.
• Wiercenie z zewnątrz: Jeśli teren zewnętrzny jest poniżej podłogi wewnętrznej i ta część nie ma piwnic, ograniczenie techniczne wiertarki odpada. W takim przypadku możecie wiercić tuż nad zerem podłogi wewnętrznej. W ten sposób zapewnicie sobie pewność, że dolna krawędź powstającej kurtyny sięgnie jeszcze głębiej, do warstw podłogi poniżej poziomu zerowego. Uwaga: Nigdy jednak nie powinniście wiercić poniżej poziomu podłogi wewnętrznej, jeśli nie znacie jej budowy i w szczególności stanu i wysokości hydroizolacji, w przeciwnym razie grozi premostowanie wilgoci.
• Fizyka i chemia rozprzestrzeniania się kremu: Substancje czynne rozprzestrzeniają się z miejsca otworu we wszystkich kierunkach. Krem po aplikacji zwykle nasącza murek co najmniej o kolejne 6–8 cm, również w kierunku poniżej poziomu otworu. Kurtyna powstanie zatem niezawodnie również poniżej poziomu samych otworów, tak więc widoczny murek będzie już od zera podłogi suchy.
2. Sytuacja przy wyrywanych podłogach (Wasz przypadek)
Jeśli robicie nowe podłogi, jest korzystniej wiercić już powyżej nowego betonu podkładowego, nie wysokością przyszłej finalnej zera podłogi, ale wciąż według wyżej wymienionych reguł wysokości.
• Powiązanie z misą hydroizolacyjną: Przeprowadzić iniekcję ok. 5 cm powyżej betonu podkładowego. W ten sposób uzyskacie miejsce do wyciągnięcia nowej izolacji poziomej podłogi na ścianę pionową i jej ścisłego napojenia na linię iniekcji.
3. Wskazówka do połączenia tych dwóch hydroizolacji
Na powierzchni podłogi bardziej praktyczne są taśmy asfaltowe. Do wyciągnięcia w górę na ścianę i napojenia przez linię iniekcji znacznie bardziej korzystne jest jednak dwuskładnikowe branie hydroizolacyjne AquaStop Bitumen 2K®. Stworzy ona bezszwowe połączenie i na pionowej ściance trzyma się nawet w szczegółach znacznie lepiej niż taśma asfaltowa.
Podsumowanie: Wiercenie jak najniżej przy podłodze to prawidłowo, ale musicie sobie przy tym wyobrazić lub narysować przekroje sanowanej części obiektu, aby wilgoć nie miała drogi do „premostowania” Pani nowej bariery.
Z przyjaźniejszymi pozdrawieniami,
Jiří Schwarz – dyrektor firmy

Przykład niezawodnego napojenia misy hydroizolacyjnej do chemicznego podcięcia: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd

Dzień dobry, Panie Marcianie,
nawiązuję do Pana drugiego pytania dotyczącego wysokości linii iniekcji. Pana rozumowanie, aby przeprowadzić iniekcję jak najniżej, jest logiczne, ale w praktyce trzeba przestrzegać ścisłych reguł wysokościowych, aby uniknąć niepożądanego efektu tzw. przemostu wilgoci. Zasady te są uniwersalne i dotyczą zarówno iniekcji kremowej, jak i metod mechanicznych.
Mam dla Pana jedną moją prywatną, być może nieco zabawną, ale sprawdzoną przez lata metodę, którą pracowniczo nazywam „regułą Schwarza wewnętrznego dialogu”: Zanim zacznecie wiercić mur, spróbujcie spojrzeć na tę ścianę i zadajcie sobie jedno proste pytanie:
„Co znajduje się dokładnie w tym miejscu przyszłej iniekcji po drugiej stronie ściany?”
Jeśli odpowiadacie sobie, że jest tam powietrze/pokój (jesteście powyżej terenu) lub już wyizolowana podłoga, do przemostu wilgoci oczywiście nie dojdzie i wybrana wysokość jest prawidłowa. Gdyby jednak tam była wilgotna ziemia, obsypka podłogi itp. powyżej poziomu waszego otworu, warstwa izolacyjna wprawdzie w murze również niezawodnie powstanie i będzie funkcjonalna, ale wilgoć po prostu „przemości” ją z drugiej strony z kierunku bocznego. Wynik sanacji byłby wtedy zdewaluowany, chociaż sama warstwa izolacyjna pełni swoją funkcję bariery.
1. Sytuacja, gdy podłogi nie są wyburzone (np. u ścian wewnętrznych)
W przypadku, gdy w pomieszczeniu pozostają istniejące podłogi, wysokość iniekcji jest zasadniczo określona ich poziomem.
• Ograniczenie techniczne we wnętrzu: Przy wierceeniu od strony wewnętrznej ogranicza nas korpus wiertarki. Zwykłą wiertarką SDS można wierć poziomo dość wygodnie najniżej w zakresie 4–5 cm nad podłogą. U wewnętrznych ścian działowych, gdzie podłóg nie wyburzacie, istniejąca podłoga poniżej i tak was nie puści, co jednak nie oznacza, że sanacja ścian wewnętrznych nie będzie udana.
• Wiercenie z zewnątrz: Jeśli teren zewnętrzny znajduje się poniżej podłogi wewnętrznej i ten odcinek nie ma piwnicy, ograniczenie techniczne wiertarki odpada. W takim przypadku możecie wiercić tuż nad poziomem zerowym podłogi wewnętrznej. W ten sposób uzyskacie pewność, że dolna krawędź powstającej warstwy izolacyjnej sięgnie jeszcze głębiej, w warstwę podłogi poniżej poziomu zerowego. Uwaga: Nigdy jednak nie wolno wam wiercić poniżej poziomu podłogi wewnętrznej, jeśli nie znacie jej struktury i szczególnie stanu i wysokości hydroizolacji, bo grozi to przemotem wilgoci.
• Fizyka i chemia rozprzestrzeniania się kremu: Substancje czynne rozprzestrzeniają się z miejsca otworu we wszystkich kierunkach. Krem po aplikacji zazwyczaj nasycił zdivo co najmniej o kolejne 6–8 cm także w kierunku w dół poniżej poziomu otworu. Warstwa izolacyjna utworzy się więc niezawodnie również poniżej poziomu samych otworów, dzięki czemu widoczne zdivo będzie już od poziomu zerowego podłogi suche.
2. Sytuacja przy wyburzonych podłogach (Wasz przypadek)
Jeśli robicie nowe podłogi, jest bardziej korzystne wiercenie już nad nową płytą fundamentową, nie wysokością przyszłego ostatecznego poziomu zerowego podłogi, ale ciągle zgodnie z powyższymi regułami wysokościowymi.
• Połączenie z wanną hydroizolacyjną: Przeprowadźcie iniekcję ok. 5 cm powyżej płyty fundamentowej. W ten sposób zyskacie miejsce na wyciągnięcie nowej poziomej izolacji podłogi na pionową ścianę i jej szczelne połączenie z linią iniekcji.
3. Wskazówka dotycząca połączenia tych dwóch hydroizolacji
Na powierzchnię podłogi bardziej praktyczne są paski asfaltowe. Do wyciągnięcia w górę na ścianę i połączenia przez linię iniekcji znacznie bardziej korzystna jest dwuskładnikowa stęrka hydroizolacyjna AquaStop Bitumen 2K®. Tworzy ona połączenie bezszwowe i na pionowym murze trzyma się znacznie lepiej niż pas asfaltowy, również w detailach.
Podsumowanie: Wiercenie jak najniżej do podłogi jest prawidłowe, ale musicie sobie przy tym wyobrazić, lub narysować przekroje sanowanej części obiektu, aby wilgoć nie miała jak „przemościć” waszą nową barierę.
Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz – kierownik firmy

Przykład niezawodnego połączenia wanny hydroizolacyjnej z chemicznym osłabnikiem: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd