Porady on-line dotyczące osuszania murów

Dzień dobry, panie Tomaszu.

Do punktu 1: Nie musisz czekać na zakończenie dyspersji kremu injekcyjnego, pionową hydroizolację możesz wykonać praktycznie natychmiast po injekcji lub w trakcie jej prowadzenia – warstwa hydroizolacyjna w murze i izolacja pionowa się uzupełnią, a dom zamkniesz przed wilgocią od dołu injekcją i od boku izolacją pionową. Muszę Cię jednak ostrzec przed pułapkami asfaltu rozpuszczanego. Paski wymagają suchego i równego podłoża, inaczej do odsłoniętego i naturalnie wilgotnego muru nie przylgną niezawodnie i grozi ich odklejeniem, problematyczne są też połączenia i manipulacja palnikiem oraz ciężkimi rolkami w ciasnym wykopie – to jest trudne. Dlatego właśnie na pionową odsłoniętą powierzchnię zdecydowanie rekomenduje Ci zamiast pasm naszą bezspoinową zaprawę hydroizolacyjną AquaStop Bitumen 2K. Procedura: odsłonięty mur czyścimy mechanicznie (pędzlem, ewentualnie szybko przejdzieć gruntownikiem), zarabiamy powierzchnię zaprawa uniwersalną za pomocą pacy, a jak tylko wyrównawcza zaprawa będzie twarda (na pewno już nie później niż za 2 dni), aplikujemy pacą Bitumen 2K w dwóch warstwach ze wkładką z perlin, łączna grubość 5–6 mm, przerwa technologiczna między warstwami 24 godziny. Zaprawa nie boi się wilgotnego podłoża, wręcz przeciwnie – jest to idealne dla jej przyczepności, nie spływa i nie ma problemów z narożnikami ani nierównościami muru. Izolację pionową wykonaj od dna wykopu, czyli spod poziomu wewnętrznej podłogi, a tym samym spod linii injekcji, aż do wysokości przyszłej powierzchni terenu. W ten sposób izolacja pionowa niezawodnie zachodzi na warstwę injekcyjną wykonaną od strony wewnętrznej i nie powstanie żadne miejsce do przemostu wilgoci.

Do punktu 2: Tak, na gotową i zasechniętą hydroizolację możesz zamontować polistyren ekstrudowany. Chroni izolację przy zasypywaniu i jednocześnie ogranicza przemarznięcie muru poniżej poziomu gruntu, więc ten krok mogę tylko polecić.

Do punktu 3: Tak, a orientacja nopków masz słuszną. W przypadku warstwy z polistyrenu XPS rekomenduje nopki skierować w stronę ściany, czyli do polistyrenu XPS. W tym wypadku nic nie wietrzymy. Natomiast gładka strona folii skierowana na zewnątrz stworzy powierzchnię ślizgową, po której osiadająca ziemia zasypowa będzie się zsuwać bez ciągnięcia folii w dół z listwy końcowej. Zawsze prawidłowo zakończ folie listwą uszczelniającą, najlepiej na poziomie przyszłej powierzchni do chodzenia czy pjezdności. Tylko przypomnę, że folia nopkowa pełni tu wyłącznie funkcję ochrony mechanicznej, nie hydroizolacji – tą jest zaprawa hydroizolacyjna pod nią.

Do punktu 4: W przypadku tak płytkiego wykopu drenaz jest zwykle zbędny – woda pod ciśnieniem na tej głębokości zwykle się nie pojawia, a więc system drenażu powinien mieć co odprowadzać. Oczywiście decyzja należy do Ciebie, ale obowiązuje zasada, że drenaż ma sens tylko wtedy, gdy będzie w pełni funkcjonalny, czyli z niezawodnym grawitacyjnym odpływem wody od domu (do kanalizacji, przepustu w wystarczającej odległości, wylotem w stoku itp.). Inaczej może być raczej na szkodę niż na pożytek – bez funkcjonalnego odpływu żwir wokół ściany stałby się miejscem zbierającym, rezerwuarem, który przyciągałby do domu wodę powierzchniową przy ulewnych deszczach i topnieniu śniegu. Jeśli jednak zdecydujesz się na drenaz, procedura jest następująca: na dnie wykopu betonowe łoże w kształcie rynny o łagodnym spadzie, do niego geotekstilię, perforowaną wężownicę drenażową min. średnicy 110 mm, obsypanie żwirem frakcji 16/32 min. 40 × 40 cm i przełożenie geotekstilii na siebie, aby ziemia z czasem nie zanieciściła kruszywa. Jeśli rezygnujesz z drażu, czego bym się nie bał w tym przypadku, wyrób zasypiesz ziemią przesianą po cienkich warstwach i każdą warstwę systematycznie zagęszczasz ubijakiem.

Przyjazne pozdrowienia
Jiří Schwarz