Porady on-line dotyczące osuszania murów

Dzień dobry,
również w przypadku tego typu muru należy postępować jak przy wszystkich typach cegieł i prefabrykatów drążonych z komorami. Nie można wykonywać injektażu w miejscach cegły, gdzie znajdują się komory pionowe lub poziome. Gdybyście chcieli dodatkowo izolować ten typ muru przed wilgocią, również metodą mechaniczną, to zarówno cięcie pilą, jak i wmontowanie blach będzie się odbywać w miejscach spoin. Prawie zawsze dotyczy to również chemicznego podcinania, w tym Systemu AquaStop Cream. Poniżej wklejam Wam link do wykonania injektażu kremowym Systemem AquaStop Cream, gdzie opisany jest procedura technologiczna, która jest prawie właściwa również dla Waszego typu muru. Wariant 1 byłby właściwy pod warunkiem, że komory byłyby pionowe. Jednak w Waszym przypadku komory są poziome, ponieważ chodzi o cegły hurdiska prawdopodobnie z dwóch złożonych do siebie hurdisek, ale również w warstwach/spoinach poziomych. Również w tym przypadku obowiązuje zasada wysokości – spoina, w której chcemy utworzyć hydroizolację w celu zapobieżenia wilgoci wznoszeniu się kapilarnie, musi być na takiej wysokości, aby nie mogło dojść do przemostu wilgoci np. z nieizolowanego terenu przechodzoącego pionowo, który byłby wyżej niż dodatková hydroizolacja, lub z zasypki i ziemi pod podłogą itp. Tutaj można przeczytać procedury technologiczne dla cegieł drążonych pionowo, co jednak nie jest w pełni Wasz przypadek: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-na-injektaz-komurkoveho-zdiva/ i zasady wysokości: Miejsca i wysokości injektażu w domu z piwnicą i bez piwnicy—wysokość linii wiercenia —wysokość podłóg—połączenie injektażu i izolacji podłogi—wysokość terenu.

Podsumowanie: Wariant nr 1 w Waszym przypadku nie jest odpowiedni. Wariant nr 2 właściwie również nie całkowicie, ponieważ spoiny są dość wysokie, a komory cegieł hurdiska są poziome i mają szkielet górny (nie tylko) poziomy, więc prawie na pewno nie grozi otwarcie górnego szkieletu, czyli kom cegły przy wykonywaniu wierceń o średnicy 14 mm. Wtedy w wariancie 2 oczywiście odpada wypełnienie poliuretanowe i kolejne przwiercenie. Jednak wszystko określa wysokość spoiny i grubość szkieletu.

Z przyjaznym pozdrowieniami
Jiří Schwarz

Dobry wieczór, dziękuję za informacje i Twój czas. Niemniej jednak mam jeszcze jedno pytanie. Po odkryciu tynku w następnym pomieszczeniu, które było wilgotne, zaprawa jest zdegradowana… można ją łatwo wydrapać na głębokość. Ponadto ma czarny kolor. Nie mam pojęcia, czy to z powodu rozwoju pleśni?!?! Czy można również w tę fugarę wykonać injektaż, który będzie skuteczny? Chciałem dodać zdjęcie, ale nie można wstawić go do odpowiedzi (szkoda🙂). Dziękuję.

Dobry wieczór,
Zdjęcia prześlij mi na ten email [email protected]
Jutro znajdziesz odpowiedź na tym forum.
JS

Dobry wieczór,
na podstawie naszej komunikacji przesyłam zdjęcie spoiny wilgotnego muru. Mój starszy kolega opowiadał mi, że niegdyś do drewnianych stropów wsypywano czarny lepki proszek, żeby odstraszać myszy. Drewniany strop nad ścianą, ale czy to twierdzenie jest prawdziwe, nie wiem. Dziękuję za Pana czas.

Z pozdrawieniami i życzeniami miłego dnia

Inż. Michal S

Dzień dobry,
to, co znajduje się w stropie jako zasypka, nie jest dla naszego celu całkiem ważne. Również nie potrafię sobie całkowicie wyobrazić, że międzystropowa zasypka mogłaby się tak intensywnie obsypywać do muru w szczelinach między cegłami i również tak nisko/daleko od stropu. Raczej uważam, że nie chodzi o zasypkę stropu, ale o jakiś użyty pozostały materiał hutniczy (być może żużel/szlaka), którym można było częściowo zastępować piasek przy mieszaniu zaprawy murarskiej. Niemniej jednak nie musimy się obawiać nawet tego materiału. Wszystko, co pochodzi z materii nieorganicznej i zostało użyte w budownictwie i jest chłonne wobec wilgoci/wody, a w waszym przypadku jest to oczywiście chłonne, w tym materiale krem iniekcyjny AquaStop Cream rozprzestrzenia się skutecznie i tworzy hydrofobną trwale zakotwiczoną całościową barierę zapobiegającą wilgoci kapilarnie wznoszą się. Postępujcie dokładnie tak samo, jak gdyby chodziło o zwykłą zaprawę murarską. Naprawdę nie ma powodu, aby obawiać się tych ciemno zabarwionych spoin.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

Dzień dobry, dziękuję serdecznie za doskonałą obsługę. Jednak miałbym jeszcze jedno ostatnie pytanie 🙂. Zanim przystąpię do iniekcji, chciałbym najpierw naprawić spoinę zaprawą murarską…wydaje mi się, że gdzieś pisałeś, iż twardnienie zaprawy trwa około 21 dni…czy mógłbym wprowadzić iniekcję do tak naprawionej spoiny już po tygodniu? Jak się mówi, czas nas goni… Dziękuję za Twój czas…pozdrawiam MS

Dzień dobry,
jeśli będą sprzyjające warunki (szczególnie) temperaturowe, co można przewidywać na koniec wiosny, wierzę, że zaprawa uniwersalna, która jest idealna do Waszego zamysłu z wielu powodów, będzie wystarczająco wytrzymała w ciągu tygodnia i wibracje przy wierceniu nie uszkodzą uzupełnioną zaprawę w spoinie wokół otworów wiertniczych. To jest w Waszym przypadku jedynym kryterium do skrócenia przerwy technologicznej między szpachlowaniem a pracami wiertniczymi.

Wniosek: Wyjaśnienie, dlaczego rekomenduje właśnie zaprawę uniwersalną, a nie inną, znajdziecie w poprzednim pytaniu, na które Sie tutaj odsyłam. Zaprawa uniwersalna była tam wprawdzie użyta w innym celu, ale istota jest podobna: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/aquasan-porosity-aquastop-bitumen-2k-flex

Przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz